Juste pour vous dire que du côté de Overblog c'est le grand bazar, alors ne vous fiez pas aux titres et aux résumés des derniers articles publiés ! Je viens d'en rééditer 2 et c'est du grand n'importe quoi !

Un conseil, allez faire un tour sur notre Facebook, c'est un peu plus clair !

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Quand on s’abandonne et laisse la vie couler elle nous offre le meilleur. Bon, je sais bien que certains seront dubitatifs, mais nous le vérifions pourtant si souvent !

Après un petit tour hyper rapide à la plage, un coup de vent d’Est nous a dissuadées de braver les flots même à 26°, on a déjà donné, merci !, suivant notre intuition nous avons filé à Laroque des Albères, village voisin. Un village que je classerais volontiers parmi les plus beaux villages de France car en plus de détenir un patrimoine bâti de qualité, il y a de la vie. Les commerces ne l’ont pas déserté, un chouette marché le mercredi, de bons restaurants incitent à y venir souvent. Les ruelles joliment fleuries qui s’enroulent autour du vieux château et débouchent sur la place de la République se prêtent à la découverte.

Parties de la chapelle Sant Sebastia et empruntant le chemin de la Florentine qui ramène au village par les jardins, nous avions en projet de filer nous ressourcer aux Caranques, ce lieu qui m’a inspiré mon dernier tableau, quand un petit air de flaviol nous a fait presser le pas.

Place de la République c’était la fête. Une cobla donnait le rythme, deux rondes prenaient petit à petit de l’ampleur. Impossible d’entendre une sardane sans avoir subitement une grosse boule à la gorge, trop d’émotion. Souvenirs, souvenirs ! « Qu’elle est jolie la sardane que l’on danse main dans la main » chantait Charles Trenet, et oui elle est jolie et plus encore. Aujourd’hui à Laroque elle était là pour petit à petit tous nous réunir, danseurs ou spectateurs, tous solidaires.

Plus de différences d’âge, de sexe, la ronde s’ouvre pour qui veut y rentrer. Pour la première fois depuis longtemps en ce qui me concerne je me suis sentie heureuse d’être là un 14 Juillet, à ma place, en ce Pays Catalan que Jeannine nous a appris à aimer !

https://youtu.be/_GgUF4eg5kk

Remises de nos émotions les Caranques nous ont accueillies, nous avons croisé des personnes sympas, des chiens amicaux et fait LA rencontre du jour. Cornélia était là papier, crayon en main. Nous avons échangé quelques mots en français avant de poursuivre la conversation en anglais et ce bien que Cornélia soit allemande. Et comme la vie fait bien les choses nous avons découvert émerveillées que nous avions plein de choses en partage, le piano, même qu’elle l’enseigne, l’écriture, la peinture, le besoin de Nature, la pratique de la méditation … nous avons échangé nos adresses et sommes reparties gonflées à bloc. Elle est pas belle la vie ?

On a l’habitude de dire que quand la vie vous ferme une porte elle ouvre une fenêtre ! C’est vrai !

Quel beau 14 Juillet qui va se terminer par le Grand Concert de Paris, nous avons piaffé toute la journée ! Do

Lorsque nous quittons Viveiro ça fulmine dans le fourgon !

En arrivant aux sanitaires pour ma petite douche matinale, une femme la mine catastrophée brassait de l’air invoquant à grands cris « Réssuse » ! Je me suis inquiétée de la nature du problème, croyant qu’elle appelait son mari. Après tout Jésus est un prénom fort répandu en Espagne, à commencer par notre voisin ! J’ai vite réalisé ma méprise. La femme m’a enjoint de la suivre dans les WC où régnait une odeur pestilentielle puis m’a expliqué les problèmes de boyaux de la « niňa » et la fermeture de la réception du camping avant de reprendre ses invocations à Jésus. N’aurait-il pas mieux valu songer à mander la déesse serpillière et ses acolytes savon, seau et eau à la rescousse ? Je l’ai laissé à ses imprécations pour me doucher à une vitesse record avant de rejoindre Frédo et de lui conseiller de viser les sanitaires hommes moins odorants. Pas de bol, quand elle a rejoint le bloc sanitaire pas question d’investir le côté « senior », ça ne rigole pas avec la décence et chez les dames la situation n’avait pas évolué !

Nous fulminions donc en quittant le camping, non contre les responsables de l’établissement mais contre la famille de la gamine incapable de prendre en charge une situation les concernant au premier chef. Cela nous a rappelé les récriminations quant à la gestion des déchets en certains points des villes et villages. Quand des containers débordent et que d’aucuns déposent leurs détritus sur le sol à côté, qui est responsable de la saleté des lieux ? Celui qui aurait pu remballer sa poubelle pour la déposer ailleurs voir surseoir ou ceux charger de vider les containers lors de tournées régulièrement programmées ?

Mais revenons en à nos moutons.

Ayant mis le cap sur Betanzos, notre première étape aurait dû être pour la forêt d’eucalyptus de Chavin, juste au sud de Viveiro. Aurait car nous n’avons jamais trouvé la route ; que n’avions nous eu recours à l’application géniale MAPS.ME. Il suffit de télécharger par avance les cartes sur le téléphone et cela fonctionne ensuite comme un GPS. Trop chouette.

Betanzos est une ancienne ville portuaire, elle a gardé un charme certain de ses années florissantes. Ville jadis acquise aux idées du siècle des Lumières, elle fut aussi un puissant foyer libéral. C’est d’ailleurs à Betanzos que nous avons déniché nos premières affiches contre le machisme et les violences faites aux femmes et les premiers lieux d’accueil qui leur sont destinés.

La vieille ville est charmante et compte rien moins que 4 églises regroupées dans un espace assez restreint.

Nous en visiterons une seule surtout pour ne pas déplaire à une petite mamie un brin autoritaire. Nous préférons souvent tâter l’ambiance d’une ville en testant commerces, bistrots, notre halte au marché couvert nous vaudra de trouver, enfin !, du poisson frais et à un prix défiant toute concurrence.

Sur la Praza de la Constitución nous découvrons une composition en 3 D, une marine réalisée par les enfants des écoles. Destinée à sensibiliser la population sur la pollution du plastique tous les éléments de cette création auraient dû se trouver dans nos poubelles et non sur les plages, au moins auront-ils échappé aux fonds des mers !

Les maisons à galeries voisinent de vieux palais renaissance,

une demeure art nouveau tranche sur l’ensemble quant à l’igrexa du couvent Santo Domingo installée Praxa de Garcia Hermanos elle affiche carrément un air mexicain.

Repassée au fourgon pour y déposer notre poisson, nous gagnons le parc du Pasatiempo, un délire rococo un peu vieillot et décrépi. Nous traînons un petit moment sans repérer la moindre reproduction de mosquée ou de pavillon chinois. Un vieux reste de labyrinthe, quelques canards, rien vraiment d’exotique mais une passerelle qui traverse le parc sur toute sa longueur. Nous l’empruntons mais impossibilité de poursuivre notre exploration, le sol de la passerelle semble plutôt « mitée » et le passage est condamné. Nous revenons sur nos pas et ce ne sera que de retour à St G que nous découvrirons que tous ces délires rococos que nous n’avons pas vus existaient bien, il aurait juste fallu pouvoir emprunter la passerelle et passer de l’autre côté de l’avenue ! Le parc est en deux parties ! Fallait savoir !

A Coruňa n’étant qu’à quelques kilomètres de Betanzos nous y filons d’une traite et après avoir galéré comme des malades pour nous garer nous atterrissons juste au bord du paseo maritimo dans un quartier récent mais qui offre l’avantage de pouvoir gagner le centre ville après un bain de nature. De nature mais pas de mer, une pollution à l’Echerischia Coli a vidé toutes les plages !

Nous démarrons la balade visant la Tour d’Hercule et sommes immédiatement attirées par ce qui de loin ressemble à Stonehenge.

Nous aurons beaucoup de difficultés à savoir de quoi il retourne, nous glanons quelques indices et comprenons vite que ces lieux furent le théâtre de douloureux évènements, il n’est pas exagéré que de dire que nous le ressentons dans nos tripes ! Nous avons atteint El Campo de la Rata et le premier ensemble aperçu de loin, le « Menhir Pentacefalico ». Inauguré en 2001 c’est un hommage aux victimes de la répression franquiste. Deux poèmes de Fédérico Garcia Lorca et Uxio Carre Alvarellos ornent ses frontons. Nous déambulons sur la vaste prairie attirées par un autre groupe de pierres levées, ces menhirs constituent une seule et même œuvre architecturale, conçue par le sculpteur galicien Manolo Paz.

Nommée Menhirs de la Paix ils participent à l’oeuvre de mémoire du peuple galicien. Ici furent fusillés entre 1936 et 1937 des républicains socialistes et tous ceux qui osaient afficher une idéologie de gauche. Quant à la nature des œuvres, des mégalithes, le choix vient du désir de rendre hommage à la culture celte, une culture qui a essaimée loin en Europe principalement grâce à sa maitrise du fer. Elle a également laissé un héritage culturel de qualité et une écriture, les runes. Nous avons connaissance de l’existence d’un alphabet, dit de Ogham et savons que cette écriture était notamment utilisée pour ratifier des traités de toute nature avec d’autres civilisations. Cette écriture fut reprise par les Vikings. Nous gagnons ensuite la tour d’Hercule suivant un chemin transformé en parcours de découverte, ponctué de panneaux explicatifs nous apprenons que l’étendue râpée où nous déambulons fut jadis cultivée et alimentaient les habitants de la ville au prix d’un dur labeur.

Cette tour d’Hercule est présentée comme le plus vieux phare en activité du monde Construit au Ier siècle après J.C. par les romains. Son parcours chaotique lui a infligé quelques dommages, abandonnée, pillée puis restaurée pour surveiller les attaques normandes puis musulmanes, elle a été largement remaniée depuis son origine. Massive la tour d’origine a été doublée à l’extérieur par une enceinte qui lui confère cet aspect austère. Au prix d’une ascension de 234 marches on peut découvrir un panorama quasiment inchangé depuis les romains.

Nous filons ensuite vers la vieille ville enfilant l’avenue de Navarra pour ainsi dire désertée, il est 15 heures et chacun se restaure. L’ambiance calme change insensiblement et comme nous approchons de la Ciudad Vieja une rumeur nous enveloppe.

Les bodegas, bars à tapas, restaurants sont bondés et dans les rues il faut jouer des coudes pour se frayer un passage et gagner l’avenida de Montoto.

Bordée sur toute sa longueur de demeures à galeries, vision emblématique de la Corogne. Pour ma part je n’ai pas été séduite, si encore comme à Bétanzos, Lugo ou Mondoňedo les galeries avaient arboré des bois de différentes teintes cela aurait animé les façades. Là tout ce blanc et les petits carreaux des vérandas donnaient une impression d’uniformité et de platitude.

Un petit coucou à Maria Pita, la Jeanne d’Arc galicienne qui trône au centre de la place qui lui doit son nom et nous gagnons le coeur de la vieille ville. Plus un bruit, nous sommes seules à déambuler au coeur d’un lacis de ruelles bordées d’austères demeures qui débouchent toutes ou presque sur la Praxa Xeneral Azcàrraga, les cafés sont fermés mais l’ombrage des magnolias est délicieux.

Les églises sont partout mais fermées ce qui en soit n’est pas grave car même si nous en zappons quelques unes nous arrivons à être en overdose. Impossible d'échapper aussi à St Jacques.

Au sommet de la vieille ville culmine l’église Santo Domingo plutôt austère, il faut dire que celui dont elle tire son nom (qui est le mien, dois-je en être fière?!) n’était pas un rigolo. Béatifié après avoir perpétré au nom de Dieu de telles hécatombes, cela questionne quand même !

Les guibolles un peu raides nous nous décidons à rallier le fourgon. Nous déambulons depuis 4 bonnes heures et avons presque tout le paseo maritimo à remonter. Vaillamment nous nous y collons puis rallions la Côte de la Mort, brrr, pour échouer dans un petit camping aux sanitaires très éventés.

Au moins pas d’odeurs pestilentielles à redouter.

De Deva à Viveiro

Cette nuit a été bien arrosée et c’est sous une pluie « fifine » que nous quittons Deva pour poursuivre notre progression vers l’ouest. Evitant les grandes villes, nous rattrapons l’autovia et contournons Gijon ( prononcez « rironne » !) en direction de la Corogne. Chemin faisant, nous quittons la Cantabrie ; nous voici dans les Asturies.

Première halte à Cudiliero. Coup de foudre !

Par chance, la pluie s’est arrêtée mais le temps reste gris : ambiance parfaite pour découvrir ces lieux bourrés d’atmosphère ! Nous sommes arrivées directement sur le port et avons facilement trouvé une place pour nous garer. Heureusement que nous avons raté la route qui arrive directement dans le village ; le hasard fait bien les choses car nous aurions eu quelques difficultés à le traverser. Tout est bien.

Notre découverte va nous mener bien au dessus de ce joli village de pêcheurs dont les maisons colorées s’accrochent aux deux versants de la vallée. Du point le plus haut où nous sommes arrivées en enfilant ruelles et venelles pittoresques, nous avons une vue plongeante sur les toits, le port, la crique et les falaises qui la bordent surplombées d’une frange d’eucalyptus.

Il y a des eucalyptus partout. En filant sur l’autoroute nous nous sommes aperçues que ce que nous prenions souvent pour des forêts de pins n’étaient en réalité que des forêts d’eucalyptus. Radiata ? Globulus ? Citriodora ?

En arpentant le village, nous pensons à ces villages des « cinque terre » que nous avons visité deux ans plus tôt. Il y a des similitudes, mais autant les premiers, magnifiques, subissent l’invasion touristique, autant Cudiliero est resté dans son jus, authentique et peu fréquenté, plus ou moins refermé sur lui-même. Ce n’est pas la richesse, ici ; nous remarquons beaucoup de maisons en ruines, et de nombreuses autres arborent un panneau « se vende ».

Dans les hauteurs du village, inaccessibles aux voitures, deux femmes âgées discutent devant leur maison. Comment se ravitaillent-elles ? Comment fait-on, ici, lorsque l’on ne peut plus se déplacer ? Vit-on reclus chez soi ?

Redescendues vers le port, nous sommes heureuses de trouver une vraie poissonnerie. Nous remarquons même à l’entrée un panier rempli de pousse-pieds, ces coquillages bizarres que les gens du coin s’en vont ramasser sur les rochers fouettés par les déferlantes, au risque d’y laisser leur peau. Une vraie passion, ici, ce « truc » bizarre. Nous n’avons pas vraiment envie d’y goûter ; nous, ce que nous voulons, c’est du poisson tout frais péché… Mais le patron nous dit sèchement qu’on ne peut pas entrer. On a un peu de mal à comprendre pourquoi puisqu’il y a un client à l’intérieur. Celui-ci s’empare d’un balai et le place en travers de la porte. Bon, c’est clair. On ne veut pas nous servir.

Lorsque nous repartons, nous constatons qu’ils sont en train de nettoyer les quais du port au jet. Et hop ! Les mégots et divers détritus ! Tout le monde à la mer !

Nous repartons et remontons vers l’autoroute pour l’étape suivante : Castro Coaňa.

On appelle « castro » un village fortifié, et en l’occurrence, le Castro (ou castelon) de Coaňa est un village fortifié d’origine celte que l’on commença à fouiller en 1877. Mais c’est entre 1939 et 1944 que la majorité des constructions furent exhumées. D’une richesse exceptionnelle, il fut classé d’intérêt culturel en 1993.

Ce gisement archéologique apporte de grandes connaissances sur un modèle d’établissement humain qui fut prédominant dans les Asturies à l’âge du fer, et même à l’époque romaine. Le village aurait été occupé au moins depuis le Vl-Vème siècle avant JC, jusqu’au llème siècle après. Il semblerait qu’il ait connu une grande activité durant les premier et second siècles du fait d’une exploitation aurifère dans la vallée du rio Navia et de sa position stratégique, à proximité de la mer et de la portion navigable de ce même rio.

Aujourd’hui, l’ensemble des habitations se répartissent sur une petite colline en deux parties distinctes : l’acropole et le quartier nord. Renforcé de bastions, un rempart de deux mètres d’épaisseur, précédé d’un fossé défensif, enserre l’acropole au sommet de la colline ; un autre rempart protège tout le quartier nord. Au pied de l’acropole, on a exhumé environ 80 cabanes, la majorité étant de forme circulaire.

Quelques unes présentent un plan rectangulaire et l’on peut remarquer dans d’autres la présence d’un vestibule.

Bien entendu, seuls les murs d’ardoise, d’une hauteur moyenne de deux mètres (mais certains atteignent quatre mètres) ont résisté au temps. Les cabanes n’ont pas de fenêtre mais certaines ont deux portes; elles étaient vraisemblablement recouvertes de paille et d’arbustes locaux, tels le genêt, sur une armature de bois. En tant que mobilier, il ne reste plus que des mortiers, des moulins, et parfois un banc. Au centre du quartier nord court un réseau de canaux recouverts d’ardoises : des égouts !

Lorsque l’on pénètre sur le site, la première chose que l’on découvre est le sauna, réemployé et amélioré par les romains, avec sa grande baignoire en granite, ses canalisations, son four et sa chaudière. Face au sauna, une grande « place rectangulaire dominant la partie basse du village et l’ensemble des habitations, vraisemblablement espace public ou « forum » après la romanisation.

L’acropole n’est pas accessible. La femme de l’accueil nous précisera ensuite que des fouilles y sont en cours et que les lieux ne sont pas assez sécurisés. Nous avons d’ailleurs longuement parlé avec elle après la visite du musée ( on peut y voir des vestiges trouvés sur les lieux, une présentation d’autres castros des Asturies et de longues explications sur l’exploitation de l’or qui fut pratiquée dans la région). Commencé dans un français timide (mais bon), constatant que nous la comprenions en espagnol, assez bien (pour moi) et très bien (pour Dominique), elle est entrée dans des explications plus pointues (et dans un débit nettement accéléré !), notamment sur le fait qu’il n’a jamais été retrouvé la moindre sépulture aux abords des « castros ». Bizarre, non ? Que faisaient-ils donc de leurs morts ? Mystère et balle de golf ! Les incinéraient-ils ? Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’ils pouvaient utiliser les nombreux tumuli présents dans la région. Mais ce n’est qu’une hypothèse.

La visite terminée, nous nous restaurons sur le parking avant de reprendre la route (et l’autoroute) jusqu’à Viveiro, petite ville bordant une large ria, la ria de Viveiro, pardi ! Nous allons directement au camping, situé entre la ria et la plage de Covas, (la praia, dit-on ici, puisque nous sommes arrivés en Galice où la langue locale n’a plus grand-chose à voir avec le castillan). Nous supposons que cela ressemble au portugais… Nettement plus compréhensible que le basque, heureusement. Nous remarquons en tout cas que les catalans ne sont pas les seuls à avoir éradiqué le castillan de l’affichage public, alors arrêtons de les stigmatiser !!! A partir de maintenant, tout sera en galicien. On s'adapte.

Nous partons aussitôt à la découverte de la ville. Depuis midi, le soleil est revenu.

Nous pénétrons dans les quartiers historiques par la porte de Charles Quint, du XVlème siècle, dernier vestige d’un rempart médiéval, majestueuse, couronnée de créneaux ouvragés.

La petite ville de Viveiro est agréable, les ruelles décorées, parées de petits drapeaux, les vitrines attrayantes. Nous tournons autour de la très ancienne église Santa Maria de Campo, faute de pouvoir y entrer (ici, on ne dit pas iglesia, mais igrexa), admirant son architecture extérieure. La plus ancienne et la plus pure des églises de style roman de Galice, dit le Routard. Mobilier intérieur intéressant ; on les croit sur parole.

De nombreuses bâtisses arborent désormais le style galicien, avec leurs galeries en façade, souvent sur plusieurs étages.

Le routard parle de « bow-window » et si cela donne une idée du style, nous n’avons pas réussi à trouver le mot exact, en espagnol ou en français. Les galeries, constituées de boiseries et de verrières, recouvrent parfois toute la façade des maisons à l’exception du rez-de-chaussée ; pour d’autres, seuls un ou deux balcons sont fermés. Les boiseries sont généralement très travaillées, uniformément blanches ou colorées.

En aval de la ville et du port de Celeiro qui la jouxte, la ria de Viveiro est ponctuée de criques et de plages, dont la plage de Covas (praia de Covas, donc). Le camping est juste à côté et nous allons y faire un tour après le souper. La promenade longue d’environ 1,5 kilomètre permet de découvrir la baie pittoresque, piquetée de nombreux îlots.

Plusieurs maisons du front de mer arborent la même banderole intrigante : « S.O.S praia ». Que se passe-t-il donc ici ?

Renseignements pris sur Internet : suite à la construction d’une nouvelle jetée pour le port de Celeiro, la dynamique des marées est perturbée et la plage serait progressivement grignotée. Voilà… C’est ça, le progrès. Et c’est la même histoire partout ! (Le Racou !)

Fredo